Для того, чтобы выяснить исправность АКБ, недостаточно определения >=12.6В без нагрузки через час после процедуры полного заряда. Нужно подать на него около 70-100А на короткий срок и убедиться, что напряжение при этом не падает ниже 12В в теплое время года. Такой стресс-тест можно классифицировать как способность аккумулятора выдерживать нагрузку стартера, то есть иметь запас по собственной емкости. Тест проводился на Daewoo Matiz: стартер марки WoodAuto модели STR85000 0.8кВт/67А, полусинтетическое масло 10W-40 модели Shell Helix HX7, холодный 3-цилиндровый двигатель 0.8л, 0 градусов тепла.

Цифра 12.6В является усредненной из указанных производителями АКБ в официальных инструкциях (например, Trojan - 12.73В, Аком - 12.83В, АККстар -12.7В, Bosch - 12.3В, A&T - 12.6В). Цифра 70-100А взята из паспортов к автомобилям, рассчитываемая из мощности стартера (от 0.8кВт - микролитражки вида Daewoo Matiz) и напряжения его работы. Цифра 12В взята из ТТХ стартеров (СТ230Б4, все стартеры фирмы КЗАТЭ). Стартер может работать и при меньшем напряжении, однако если бы были морозы - вязкость масла и холодность АКБ приведут к падению напряжения ниже 12В.

На практике при 0 градусов машина завелась на нагрузочных 10.5В с АКБ - но уже с трудом. Из книг следует, что минимальное напряжение, необходимое для запуска стартера, равно 7-7.6В без нагрузки и 10.2В с нагрузкой:
- Синельников А.Х. Электроника в автомобиле / Москва: Радио и Связь, 1985 г., стр. 6;
- Баранов Ю.П., Болдин А.П., Власов В.М., Зарубкин В.А., Крамаренко Г.В., Кузнецов Е.С., Мирошников Л.В., Мастиков В.А., Николаев В.А., Напольский Г.М., Черненко В.А., Чепурный В.Д. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов / Москва, Транспорт, 1983 г, стр. 177.

Итак, как подать 70-100А на аккумулятор, чтобы проверить его емкость:
- используя нагрузочную вилку, цена которой от 550 до 9000 рублей, но обычно от 1500 рублей (половина стоимости новой АКБ);
- используя стартер автомобиля и миниатюрный вольтметр, заботливо выведенный в салон (ШВГ: 3x1.5x1см).

Китайский вольтметр 0-100В DC на aliexpress стоит 53 рубля 31 копейку (лучше выбирать с большей частотой измерений):
- все провода вольтметра стягиваются близко к основанию кембриком и заливаются с основанием герметиком (чтобы не болтались при поездке и не отвалились);
- на плюсовой провод ставится предохранитель: H520 250В/0.063А, 25 рублей (на держателях FC-001S по 5 рублей) или выводной вариант: H630PT 250В/0.5А. Это избавит от КЗ на вольтметре, т.к. контакты в нем расположены очень близко. По сути, без разницы номинал силы тока, т.к. ток при КЗ огромен;
- плюсовой и измеряющий провода вольтметра спаиваются вместе (если провода 4 - объединение и двух минусовых);
- на получившиеся 2 провода напаиваются разноцветные клеммы по 5 рублей для использования в переключателе вида MIRS-201-2C3 за 10-25 рублей. Подойдут клеммы и большие по размеру, даже РПИ-М 6.0-7-0.8.

Вольтметр остается в салоне, а у проводов для другого конца переключателя лишь 1 путь: присоединяться клеммами к АКБ (типа "о", например, НКИ 1.5-6 - 5 рублей) и выводиться в салон.
2 пути оказались забракованными в процессе практического тестирования:
- врезаться в провода разъема под торпедой (зажигание и земля, можно в провода до магнитолы);
- подсоединиться в гнездо прикуривателя или его разветвителя соответствующим штекером, в этом случае предохранитель на вольтметре не понадобится и перемещается в штекер прикуривателя. При условии использования ранее FM-модулятора разветвитель прикуривателя стал как родной.

Непригодность двух способов связано с неправильным представлением об оборудовании автомобиля. Меня заверяли, что при качественной проводке напряжение в прикуривателе равно напряжению на аккумуляторе (когда машина стоит) или генераторе (когда машина заведена). Но информация оказалась верна только в том случае, когда нет нагрузки. Если же включалась печка, свет, обогрев или параллельная нагрузка в прикуриватель - напряжение на прикуривателе падало, а на АКБ оставалось: выше прикуривателя (когда машина стоит) или выше прикуривателя (постоянным номиналом 14.4В, генератор). Мало того, что моя теория корректности заряда АКБ именно 14.4В подтвердилась; так еще выяснилось, что у генератора с АКБ повышенная дружба: какая бы ни была нагрузка на генератор - он не понизит напряжения на клеммах АКБ (а на прикуривателе - понизит, как только появятся потребители). Включал одновременно ближний/дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, обогрев сиденья - напряжение на АКБ упало всего на 0.1В (и это все на холостом ходу!).

Из этого следуют очень важные моменты:
- никакого недозаряда АКБ в машине не существует из-за правильного неизменного напряжения заряда АКБ генератором даже на холостом ходу: 14.4В (реле-регулятор помогает?). Понятное дело, что если не ездить, АКБ разрядится - но речь идет именно о полном заряде до конца;
- напряжение прикуривателя не равно напряжению АКБ или генератора. Оно позволяет оценить лишь качественную разницу мощности потребления электрооборудования: при торможении напряжение падало на 0.2В, при обогреве стекла - на 0.8В, а при ближнем свете - около 0.5В. И не имеет никакого отношения к напряжению на клеммах АКБ. Также оно позволяет наблюдать вырабатываемое генератором напряжение на разных оборотах (тоже относительная величина, зависящая от потребителей; при ближнем свете не удалось выжать более 13.9В при ~4300 оборотах);
- так как напряжение 14.4В не падало на АКБ даже при включении сильных потребителей, можно сделать косвенный вывод, что АКБ заряжается генератором даже на холостом ходу. Из этого же напряжения следует прямой вывод, что АКБ вообще не разряжается при работе генератора.

Итоговая цена прибора: рублей 100 + час времени на пайку и установку + час-2 на сборку-разборку торпеды и установку в ней вольтметра.

Так как под капотом крайне жарко, бывает влажно, и периодически трясет - все контакты пропаиваются и изолируются капитально. Мной прибор собирался из подручного хлама: провода от БП ПК, клеммы ножевые какие нашел, держатель для предохранителя и сам предохранитель украинские 1960 года, стяжка как фиксатор самой уязвимой от тряски части, вместо термоусадок использовалась изолента и простые кембрики.

Не выбрасывайте старые АКБ. Во-первых, их покупают за деньги. Во-вторых, если от ИБП светодиодная лента 4-6 метров светит часов 20 - то сколько же дней света можно обеспечить от АКБ, если выключат электричество.

(добавлено 06.11.2015): предпринял попытку просадить напряжение 14.4В на клеммах АКБ от генератора. Дальний свет, печка, обогрев стекла, обогрев сиденья, тормозная система - в режиме движения (обороты упали до уровня ХХ с выжатым сцеплением, естественно). Еле-еле удалось просадить до 14.1В. Но это не влияет на результаты данной статьи.

(добавлено 08.11.2015): просадил-таки, нашел способ. На 300 оборотах и ниже генератор перестает выдавать номинальное напряжение (около 13.6В), а на 200 оно становится равно напряжению АКБ. Из этого делается вывод, что АКБ поддерживает потребителей автомобиля на момент, когда генератору плохо из-за низких оборотов; а машина, в свою очередь, имеет больше шансов не заглохнуть из-за отсутствия нагрузки на генератор + искра исправно подается с АКБ.

(добавлено 09.11.2015): дальний свет потребляет больше ближнего, если включены габариты, и меньше, если выключены. Действительно, лампа дальнего/ближнего света H4 имеет мощность 60/55Вт соответственно, но в ближний свет также входят лампы габаритного света W5W 2x5Вт + P21/5W 2x5Вт, а еще лампы подсветки номерного знака W5W 2x5Вт.

Ездил на машине полдня; отсидел все, что можно. И нашел 1 провал в напряжении генератора. Если очень долго ехать на высоких оборотах, а затем опуститься до холостых - какое-то время держится напряжение около 13.3В. Это не влияет на результаты данной статьи, однако сам факт интересен.

(добавлено 21.01.2016): данная статья является частью разработки автомобильного монитора АМ-04, где и приведены подробные схемы для сборки указанных в статье компонентов.