| Сборка простых ЗУ для АКБ (19.08.2016). |
|
| 2016 - Август | |||
| 19.08.2016 20:26 | |||
Итак, стоит задача создать простое в сборке ЗУ от 220В, которое заряжало бы АКБ автомобиля до конца без сверхтока и перенапряжения, а при окончании заряда автоматически отключалось или переставало заряжать. Можно использовать приспособленную для этого схему ЗУ АКБ от бортовой сети автомобиля (она уже рассчитана на присоединение адаптера вместо прикуривателя: нужно лишь заменить KV1 на KV2). Но любой адаптер питания уже имеет часть средств защиты: напряжение и сила тока никогда не станут выше определенной границы, ток никогда не потечет в обратную сторону, есть сглаживание пульсаций. Потребуются: - адаптер питания напряжением от 14.4В и током от 2А; - понижающая микросхема регулятора напряжения: либо самому собрать по даташиту регулятор напряжения (с радиатором), либо купить готовый импульсный за 20-80 рублей (предпочтительнее, проще, выше КПД). Цена определяет выходной ток, для ИБП 2А хватит с запасом (безопасный - 0.7А); - регулятор тока (ограничитель): собрать самому по даташиту микросхемы регулятора напряжения. 3 компонента: микросхема да резистор с радиатором, не надо никакого обвеса в виде конденсаторов городить; - соединяете последовательно эти 3 вещи - и получаете зарядное устройство за 2000 рублей и выше - по цене рублей в 100-200. Осталось с мультиметром выставить выходное напряжение 13.5-14.4В, ограничить ток необходимым количеством ампер и последить при первой зарядке, что все хорошо (нет перегрева, стабильные напряжение и ток). А если добавить 220 рублей - еще и вольтамперметр поставить, будет совсем "по-профессиональному" выглядеть; и контролировать проще. То, что я так долго искал и добивался самыми извращенными путями - стало элементарно достижимо, благодаря простому ограничителю тока. Нужда-таки заставила научиться его собирать - теперь открыто больше возможностей для работы с источниками питания. Даже переработанный БП ПК может померкнуть перед будущим самодельным импульсным высокоамперным ЗУ, т.к. не умеет ограничивать ток. Нет адаптера питания с напряжением более 14.4В? Соедините 3 адаптера питания 5В/1А последовательно, будет 15В/1А - и пропустите их через понижающий регулятор напряжения. Или параллельно, получив 5В/3А и пустив их не через понижающий, а через повышающий регулятор напряжения. Лень разбираться с регуляторами и даже с их готовыми модулями? Купите 2 стабилизатора 15В/2А, подключите параллельно после высоковольтного адаптера питания - и используйте через лампу 12В/21Вт. Главное, чтобы сам адаптер это выдержал, и на стабилизаторах крупный радиатор стоял. Например, лежали у меня без дела адаптеры 19В/2А и 30В/0.4А - теперь можно сделать из них редкие 12В с помощью стабилизаторов 12В/2А и 12В/0.5А. Совсем лень?! От БП ПК 12В (ток 20А выдерживает) - через повышающий преобразователь за 50 рублей и самодельный регулятор тока (ну спаяйте 3 компонента, а). В общем, корректных способов заряжать АКБ, реально, можно придумать с десяток. Главное: не превысить напряжение 14.4В на самой АКБ и ток номиналом 10% от емкости - и это приоритетные из условий над всеми остальными. Оказывается, подзарядка аккумуляторов - самая простая из проблем при работе с электроникой; если уже в голове есть база радиокомпонентов - это превращается в обычный конструктор с паяльником. Не выкидывайте ненужные адаптеры питания, любые! Они - ключевой момент в сборке самых разнообразных самодельных источников питания. ********** Устаревшая информация статьи, чисто для ознакомления - ниже. Факты к размышлению при оценке ламп 12В в составе АМ-05: - 13.5В достаточно для заряда АКБ ИБП до конца; - лампа накаливания 21Вт забирает на себя минимальные 0.9В после полного заряда АКБ - напряжение адаптера 14.4-15.3В оптимально для заряда АКБ; - лабораторный источник питания из БП ПК идеально подходит в роли адаптера питания, если позволяет обратные токи (объединив напряжения +3.3В и -12В или +12В и -5В или +5В и -12В). При подаче 17В на АКБ - реле отсекает ЗУ на 14.5В - и АКБ (на примере ИБП) почти не имеет недозаряда (дозаряжается мизерным током 30 минут); - напряжение адаптера с одной лампой не должно превышать 20В. Подал на разряженную АКБ 6.6В с одной лампой напряжение 24В. Как и предполагалось, ток составил почти 20% от емкости (1.3А); напряжение перераспределилось: безопасное 11.5В на АКБ и слабо опасное на 12.5В - на лампу. Лампа не перегорела, но защита спустя всего лишь часа 2 отрубила АКБ от ЗУ. Недозаряд проверить не смог: у ЗУ от эхолота заглючила индикация заряда - вовремя я ему замену изобретать начал. Но именно превышение по току налицо; - к лампам можно без проблем напаивать провода, минуя патрон. Нужда в пайке возникла после того, как был куплен патрон, на который напаяться не удалось ни с одним из 6 флюсов (или получалось слабое соединение). Получается, можно купить держатель для лампы (патрон без контактов), припаяться к лампе и вставить ее в держатель. При этом держатель в магазинах иногда пытаются впихнуть как патрон; - при заряде АКБ напряжением 16В через одну лампу 21Вт: лампа выступает в роли индикатора заряда (АКБ нужно выключать, когда лампа потеряет весь свет - но уже вручную, иначе перезаряд случится спустя полчаса после угасания лампы); - можно купить стабилизатор напряжения 30В->15В/4А - и заряжать АКБ с использованием адаптеров питания до 40В. Стабилизатору нужно обеспечить охлаждение хотя бы радиатором 40x40мм; - замена лампы 12В/21Вт на 24В/21Вт увеличивает ее сопротивление в 3.5-4 раза, что позволяет использовать адаптеры питания с 20 до примерно 32В. Оказывается, SMD-резисторы могут детонировать (получено на практике). Причем очень весело: частички расплавленного металлического корпуса резистора вплавляются в пластиковый корпус АП, наполнитель резистора превращается в сажу. Причина взрыва остается неизвестна: в этот момент измерялось напряжение на транзисторе с положением мультиметра "20В". АП не раскурочило, корпус отчистил; но поздно понял, что надо было сфотографировать весь этот треш. |
|||
| Обновлено ( 09.12.2019 18:20 ) |