Ранее было доказано, что АКБ повышенной емкости безопасна для автомобиля и несет большинство плюсов, чем минусов (габариты да вес). Итак, Daewoo Matiz выпуска до 2008 года (первое поколение, M150). Родная АКБ 35А·ч прослужила 5 лет; позже Bosch S4 019 40А·ч (кальциевая) прослужила еще 5 лет и продолжает служить (несмотря на глубокие разряды несколько раз в год). Но и ее время стало подходить к концу. Музыка, так сказать, затихает... Емкость в морозы падает... И я хочу больше А·ч, больше!

Для чего измерения: информация устаревает. Умелец установил корейскую модель Champion Pilot Drive 6СТ52 55258, однако я столкнулся с проблемами в ее приобретении. Это породило дополнительный алгоритм покупки АКБ:
- АКБ не мебель: чем больше пролежала в магазине, тем скорее испортится в автомобиле после приобретения. Срок складирования АКБ в нормальных магазинах не должен превышать 6 месяцев. Модель Champion Pilot Drive 6СТ52 55258 перестали выпускать в 2014 году, ее еще можно купить - но ни один из менеджеров (к вопросу честности) не говорил о том, что батарея лежит 1-2 года, пока не был задан вопрос в лоб (кстати, важно и где лежит: на теплом складе или на улице). Дата производства АКБ выбита на самом АКБ, гарантия магазина начинает действовать именно с момента покупки АКБ, а не с ее производства;
- рынок поддельных АКБ существует. Покупка через интернет-магазины без пунктов самовывоза нерентабельна: именно те менеджеры и утаили даты выпуска АКБ, а также предлагали гарантию с даты изготовления АКБ. По-хорошему, на пункте самовывоза АКБ нужно протестировать нагрузочной вилкой (в магазине "Русь" делают это при клиенте);
- на маркет-яндексе задаем параметры рассчитанных габаритов и выбираем нужные модели. В моем случае выбор невелик из-за узких клемм ("asia"); однако умельцы способны заменить клеммы автомобиля на стандартные (там все просто). В итоге для узких клемм были определены модели корейской фирмы "Sungwoo Automotive" серии "Solite" по 50А·ч: 65B24R, 65B24LS, 65B24L. А также российские "Тюмень" и "Титан" (отзывы неплохие). Но вдруг я наткнулся на модель Solite 70B24L: 59А·ч. Хочу!!! Но обратная полярность - нужно откручивать целых 6 болтов... а потом их еще закручивать... отвертку еще искать... Но все равно хочу!

Теперь о сравнении старой АКБ и новой. Отзыв может быть оставлен только после использования АКБ на протяжение 4-5 лет - но к этому времени модель почти всегда устаревает и уходит с рынка (классно сделано, да?). Запланированное устаревание в силе; все сложнее найти АКБ, работающую 10-15 лет. Мое мнение по Bosch S4 019 вы знаете, а Solite 70B24L невозможно оценить: новая АКБ любого качества всегда лучше качественной старой по реальным ТТХ.

А с Bosch S4 019 буду экспериментировать нещадно. Попробую замерить ареометром плотность электролита и долить туда воды. Если АКБ после этого реанимируется - это станет моим личным прорывом: "просто добавь воды!". И, конечно же, четкое следование ТБ, чего требуют значки на самой АКБ: беречь от огня и высоких температур, защищать органы зрения (а лучше и легкие), не давать детям, содержит серную кислоту, читать инструкцию, опасность взрыва (доливать воду в кислоту нужно осторожно - из курса ТБ по химии).

И самое главное. Если консультанты обманывают нас - дадим им по шапке контратакой. При заказе АКБ требуйте даты ее выпуска не старше 2-3 месяцев. Тогда из списка вы получите именно 3-месячную. Потому что если скажете полугодовалую - вам и подберут полугодовалую, а 3-месячную продадут кому-нибудь еще.

Позже допишу перемеренные повторно размеры площадки и проводов. Где-то мог ошибиться на 5-10мм: мороз мешает, руки дубеют без перчаток.

Кстати, использование обратной полярности даже лучше. Если при прямой полярности повреждается уплотнитель, удаляющий воду с лобового стекла от капота, вода начинает капать в непосредственной близости от плюсовой клеммы. Удлиненная АКБ отведет плюсовую клемму в безопасную зону в любом случае, а штатная - путем смены полярности. Хотя можно штатную АКБ просто максимально близко выдвинуть к себе, или даже за пределы кромки площадки. На кромку в этом случае нужно приклеить кусок сырой резины при помощи бензина или уайт-спирита (или любой другой смягчающий край кромки материал).

(добавлено 22.01.2016): если АКБ ставить на кромку - он будет под углом 2-4 градуса к горизонтали. Методики тестирования АКБ показывают, что предельный угол составляет 45 градусов. Именно поэтому не страшно ставить автомобили на крутые склоны: пластины АКБ будут покрываться полностью.

А по поводу высокой емкости батареи всплыл еще 1 момент в ее пользу. Представим полностью заряженную АКБ - плотность ее электролита (с учетом климата типа "холодный") 1.29г/см³. Потеряв большой процент своего заряда, кислота уходит в пластины, и плотность электролита становится меньше (меньше кислоты при том же количестве воды + сам объем уменьшается + пластины оголяются и окисляются). Плюс мороз начинает воздействовать на этот суп сильнее (гелиевые АКБ так вообще замерзают: гель становится плотнее, чем желе). Итог - качество заводных характеристик АКБ с меньшей емкостью будет хуже в пиковые морозы.

(добавлено 24.01.2016): портативное пусковое ЗУ - великая сила! Вчера не мог завестись со старой АКБ в -15; а с пусковым ЗУ завелся сегодня в -20. Важный вывод: двигатель не успевает охладиться за 80 минут, масло - застыть, а АКБ - остыть. В итоге смог завестись и без пускового ЗУ, хоть и с натяжкой (моя старая АКБ начала умирать).

Габаритные размеры никак не перемеряю; новая АКБ стоит дома: крутить болты в -20 лень. Машина потребуется только через 3 недели (именно поэтому критически важен был завод машины сегодня в -20). За это время я успею:
- научиться максимально качественно обжимать/пропаивать/утолщать провода большого сечения 16-32мм². Это как допуск электрика к 10000В: вроде, нормальный электрик, умеет работать с 220В - а с 10000В пока не может;
- докупить клеммы и сами провода без спешки;
- рассчитать свои силы: удлинять провод самому или в сервис в соседний дом съездить - если длины не хватит. Потому что в автосалоне минусовой провод между АКБ и корпусом подключили не к той стороне (опять работники автосалона мне навредили!) - а ямы у меня нет больше, чтобы его перекрутить. Вместе с минусовым толстым проводом стартера: удобнее открутить его, чем мучиться с болтами площадки - и подтянут заодно, если разболтался;
- переждать морозы вместе с новой АКБ в тепле.

Хочу гараж, подъемник и яму!

(добавлено 13.02.2016): везет мне на число 13. Все компоненты (выключатель массы, провод, клеммы, АКБ) были куплены заранее - но морозы и темнота мешали работе. Поэтому ездил на старой АКБ, она подыхающая - и чем больше я ее эксплуатировал, тем больше она подыхала. В конечном итоге было получено примерное число циклов заряда-разряда, при котором подыхающая кальциевая АКБ начинает терять не только емкость, но и напряжение: 8 (по времени это около 2 месяцев). Итак, попытавшись завестись сегодня - я смог это сделать только с портативным пусковым аккумулятором, и то еле-еле; хотя АКБ была принесена из дома и была "полностью" заряжена. В последнее время я люблю ходить по краю...

Конечно же, работа по замене АКБ началась не сразу: сначала 2 завода для поездки в ашан, потом 2 для поиска автосервисов. В автосервисах назвали сумму 2500 и выше - были посланы на хрен. Опять делать все самому... как хорошо, когда есть сосед с зелененьким гаражом! Тепло, светло...

Он сам впервые видел выключатель массы, но знал теорию по нему: его ставили на старые машины, чтобы избежать произвольного возгорания электропроводки - сколько у этого выключателя преимуществ, а.

Итак, за 2.5 часа были получены результаты:
- нестандартная АКБ влезла, как родная. Заняв при этом все свободное пространство и став при этом устойчивее - задумывался, прикручивать ли. Конечно прикручивать: по высоте-то нет фиксации;
- четкие замеры показали: длины минусовой клеммы к АКБ недостаточно для установки на АКБ другой полярности;
- тонкая клемма на кузов снялась легко под фарой, толстая клемма на двигатель также снялась легко. Плюсовую клемму, стартерную, снимать сложно (и из ямы); а к минусовым легко доступ получить и из капота. В итоге снимать площадку АКБ не потребовалось - в руке уже болтался минусовой провод АКБ в сборе;
- тонкий провод с клеммой были замотаны изолентой (потеряли функциональность из-за необходимости установки выключателя массы). Толстый провод заканчивался на выключателе массы. В итоге первая часть цепи: "АКБ - выключатель массы (часть с винтом)";
- выключатель массы был установлен рядом с правой фарой: было высверлено отверстие сверлом по металлу на "6". Металл рядом был зашкурен (удалялись окислы и остатки антикора"). Вторая часть цепи: "выключатель массы (часть с дыркой) - корпус". Корпус является минусом для всей электрики, включая фары, двигатель и т.д.;
- дополнительный толстый провод для двигателя обжимался в тисках, без использования кримпера - еще 1 эффективный способ обжима клемм. У соседа был пресс 4-тонный - в итоге дожали клеммы после тисков, но в этом не было необходимости: просто хотелось прессом попользоваться. И с тисками, и с прессом я не смог, как ни старался, выдернуть провод из клеммы. Мало того, клемма АКБ была обжата таким же способом (без сварки и прочих ухищрений). Третья часть цепи: "выключатель массы (часть с дыркой) - двигатель";
- можно отдельно бросить массовый провод для сигнализации в обход выключателя массы, но меня она уже достала.

Итог: машина заводится только после открытия капота и поворота выключателя массы. Любой расход заряда АКБ прекращается - машину можно спокойно ставить на прикол на неделю-2-3-больше. И я точно знаю, что под окном орет не мой автомобиль (особенно актуально, когда у одного подъезда 3 автомобиля с одинаковыми сигнализациями!).

Используемые материалы (по памяти, вероятность ошибки в размере сверл):
- выключатель массы "ВК318Б У-ХЛ". 50А - а хватает для запуска холодного двигателя, ни намека на нагрев соединения. 250 рублей;
- наконечник медный луженый "ТМЛс 25-6", 2 штуки. 60 рублей;
- провод монтажный "UNIFLEX H07V-K 450/750В 1x25мм² Cu5 DIN VDE 0281", 1 метр (потребовалось полметра). 190 рублей;
- болт M6x20x1, гайка M6x1, для крепления выключателя массы к массе. 3 рубля 50 копеек;
- сверло по металлу 6мм. Но тут лучше сразу набор купить: никогда не знаешь, какое и когда потребуется. 46 рублей;
- сверло по металлу 10мм. Для расширения дыр в медных наконечниках (не пролезает штырь выключателя массы). 87 рублей.

Итого 636.50 за свой комфорт в виде уменьшения частоты перетаскивания АКБ на дозаряд, спокойного сна, отсутствии необходимости отключать сигнализацию вручную в новогоднюю ночь.

(добавлено 14.02.2016): используемые материалы без установки выключателя массы совсем простые. Гаечный ключ да наждачная бумага, и для этого не нужно снимать площадку АКБ. Отвинтить провод массы в месте правой фары, перекинуть провод на левую сторону, открутить один дальний левый болт площадки АКБ (площадка - тоже масса!), зашкурить металл и прикрутить массовый провод к площадке.

(добавлено 16.02.2016): необходимо отразить некоторые тонкости:
- если не хватает длины площадки, то наклон АКБ из-за нее на 2-5 градусов не является недостатком: заводское требование исправной работы АКБ составляет 45 градусов. Да и при разгоне с торможением кислота плещется в ней так, что создается иллюзия наклона АКБ отнюдь не на 5 градусов;
- кромку всегда нужно затуплять и крепить на нее что-то мягкое или твердое тупое, чтобы не сделать кромкой пробоину в АКБ. Можно пойти от другого края, приподняв АКБ до уровня кромки с противоположного конца. А можно спилить кромку на дальней стороне: АКБ, если умудрится-таки елозить по площадке - уткнется в обшивку салона;
- существуют удлинители проводов для АКБ, если автовладелец не может их нарастить самостоятельно. Однако они слишком дороги: проще купить провод нужной длины и сечения, 2 клеммы - и обжать самому;
- никогда не видел продаваемых заряженных АКБ. Купленная мной была разряжена примерно на 45-50%.

(добавлено 11.09.2019) Батарея до сих пор живая и не собирается терять емкость. Был простой 2 месяца - заряд не потеряла. За все это время не вытаскивал из капота ни разу, ни разу не использовал портативное пусковое устройство. Счастью нет предела.

(добавлено 18.07.2020) Лампа АКБ стала гореть тускло при повороте ключа. Заводилась при этом исправно - но было решено вытащить-таки ее, спустя 4.5 лет работы, и зарядить. Снять смог только со снятием воздушного фильтра целиком (еще 3 болта). Причина: в воздушном фильтре заклинил винт, WD-40 не помог за 5 минут - было решено снимать все. Дыры к двигателю заткнул перчатками и тряпками. В воздушном фильтре был обнаружен датчик.

Итог: эта сволочь почти полностью заряжена. Заряжалась током 0.9А - через 2 часа ток стал 0.1А. А тусклая лампочка - это пыль накопилась.

(добавлено 21.07.2020) Ортофосфорная кислота (та, которая является не последним компонентом кока-колы) к ржавчине безжалостна. Размякла и распалась на куски при откручивании винта.