Именно личный опыт привел к выводу, что гнездо прикуривателя - ненадежный элемент в плане подключения иных мощных приборов, нежели самого прикуривателя.

ВАЗ-2112 - оплавившийся прикуриватель. ВАЗ-11113 - чрезмерный нагрев прикуривателя, сработал предохранитель. Nissan Almera - оплавившийся прикуриватель! Daewoo Matiz - уже не рискнул.

В случае с прикуривателем имеются штатные гнездо и штекер, оказывающие кратковременную нагрузку на бортовую сеть и не способные вызвать перегрев (только если прикуриватель заклинило). Прикуриватель имеет сопротивление 0.98Ом, что в совокупности с максимальным напряжением в прикуривателе (14.4В) порождает максимальный стартовый ток 14.69А, близкий к номиналу предохранителя 15А. Далее напряжение проседает, а по мере нагрева спирали ее сопротивление увеличивается - ток падает. При достижении нагрева спирали определенной температуры прикуриватель выбрасывает сам себя при помощи пружины. Перестал выбрасываться - биметаллические лапки перестали разжиматься при достижении температуры (грязь прилипла) или ослабла пружина (частое использование).

В случае с использованием иных изделий имеем 2 развилки:
- использование маломощных (читай, малоамперных) устройств вроде зарядных устройств для телефонов, навигаторов - прикуриватель не сгорит даже при продолжительном использовании и подключении нескольких устройств через тройник;
- использование высокомощных устройств, вроде холодильников и нагревателей, имеем продолжительное действие большого количества ампер на гнездо прикуривателя и сам штекер.

Так как контакт штекера-предохранителя на плюсовом (центральном) полюсе неплотный (касание без фиксации) - в сочетании с некачественным штекером или гнездом имеем повышенное сопротивление в месте соприкосновения и чрезмерный нагрев всей конструкции из-за высокой силы тока. Отсюда оплавленные, загоревшиеся или закоротившие себя гнезда прикуривателя и/или штекеры, зависит от их физической прочности. В лучшем случае - замена предохранителя, в среднем - замена гнезда прикуривателя (что может быть накладным), в худшем - возгорание и уничтожение всего автомобиля.

Смешно читать теперь о воплях в интернете: "ай, я подключил 200Вт автокипятильник - и почему-то теперь мой прикуриватель больше не работает!". Какой пидорас произвел этот прибор с силой тока 16.67А в расчете на долговременное использование - при предохранителе на 15А? А тройники в прикуриватель, провод которых рассчитан на 1А, кто произвел? А штекеры в гнездо прикуривателя без предохранителя, хлипкие такие, по 14 рублей, кто придумал? И приходится автовладельцу уже думать своей головой: какой там прибор, какой там штекер, какое в автомобиле гнездо, для каких целей подойдет данный тройник (через него без происшествий можно заряжать 3 телефона одновременно). Ну а те, кто не думают, - потом меняют гнездо прикуривателя. В случае с этим кипятильником 200Вт сгорела плавкая вставка на задней стороне гнезда прикуривателя - автомобилисту пришлось разбирать торпеду (не в предохранителе дело, а именно во вставке).

Кстати, о гнездах прикуривателя. Завод МЗАТЭ-2 выпускает прикуриватели 9-10А при номинальном напряжении 12В. На алиэкспрессе попадаются гнезда 10А. И как только туда будет вставлен автокипятильник 200Вт - о, я бы на это посмотрел... и даже снял на видео.

Теперь, собственно, вопрос: как избавить себя от этих хаотичных проблем с прикуривателем (при наличии высокоамперного потребителя)? Ранее у меня родилась идея создания автомобильного монитора, когда на свободное место в торпеде автомобиля выводятся индикаторы его параметров и предохранители для удобства их замены. Так почему бы на это же самое место в торпеде не вывести отдельный разъем для питания? В модуле 2 автомобильного монитора используется вольтамперметр до гнезда прикуривателя. Значит, достаточно к задней части гнезда прикуривателя жестко припаять полуметровый провод ППВ или АПВ 2х0.75. А на самой панели они закончатся крепко фиксирующимся разъемом питания DC (как у ноутбука). Параметры разъема: диаметр центрального проводника не менее 1.3мм, что соответствует сечению 1.33мм². Именно в разъеме должен быть штырь, и подлиннее; а сам разъем поглубже для чрезмерной устойчивости штекера.

После установки такого разъема параллельно прикуривателю - можно будет закупиться штекерами. И каждый раз, покупая какой-нибудь холодильник или нагреватель, - безжалостно откусывать штекер прикуривателя и припаивать штекер разъема питания DC.

Вопрос предохранителя решается просто. На рисунке панели автомобильного монитора виден держатель предохранителя FD_{бортовой сети} на 10А и вольтамперметр. Вольтамперметр сообщит о приближении к верхней границе силы тока своими показаниями. Но если будет превышение 10А - сгорит не плавкая вставка прикуривателя, не прикуриватель, не предохранитель в блоке предохранителей и не сам разъем. Сгорит предохранитель FD_{бортовой сети}, а заменить его можно секунды за 4.

Минус только 1: 10А, а не 15А. Но сила тока ограничена только возможностями вольтамперметра - можно купить ВА на 100А; протестировать перед установкой ВА на 10А с перегрузкой и посмотреть, что будет (толщина проводов на нем с большим запасом); вообще исключить ВА из цепи гнезда, припаяв провод до вхождения ВА в бортовую сеть.

(добавлено 05.01.2016): минус аннулируется, если в автомобиле установлено гнездо прикуривателя на 9-10А. Значит, можно при помощи разъема питания DC реализовать весь потенциал цепи прикуривателя, 15А).

Уточнение термина "маломощный" потребитель: до 2.5А.

Выбор разъема и штекера DC затруднен (не указывают максимальную силу тока). Однако ее можно рассчитать самим, измерив площадь сечения задней стороны из примерного расчета 15А/мм². В интернете попадаются штекеры на 3А, в интернете фактические отзывы - максимум 10-18А на штекер. У меня на практике пылесос с силой тока 5.21А работал час без перегрева на разъеме и штекере от старого ноутбука.

Да вы можете сами выбрать разъем, какой вам больше нравится; чего упираться в ноутбукоподобные. Можно вообще бытовую евровилку и розетку поставить на 16А, все ограничивается только фантазией. Я же пытался этот разъем максимально минимизировать по габаритам.

Нашел такой компромиссный вариант:
- на 10А: гнездо питания IEC-320 AS-208 (K2414) или KS101 АС IEC 60320 C14 (F). И вилка под него: IEC 60320 C13. Вторые названия: IEC-320 C14 и IEC-320 C13.
- на 16А: гнездо питания IEC-320 C20 и вилка IEC-320 C19.

(добавлено 11.01.2016): пришел комментарий на почту о проводке до гнезда прикуривателя. Пользователь, представившийся автоэлектриком, повествовал о том, что сама проводка изготовителя может быть неспособна выдержать необходимые 15А - при установленном предохранителе 15А. В итоге может быть опасность: малое сечение и большая длина (высокое сопротивление) + высокая сила тока + длительное время = сильный нагрев. Поэтому при следующем снятии торпеды необходимо проверить толщину данных проводов - и, по необходимости, заменить их (или предъявить претензии изготовителю, если машина на гарантии).

(добавлено 21.01.2016): данная статья является частью разработки автомобильного монитора АМ-04, где и приведены подробные схемы для сборки указанных в статье компонентов.