" title="Написать письмо">Написать письмо

Статистика

Пользователи : 1
Статьи : 1483
Просмотры материалов : 5694700
 
Замена двери ванной (13.09.2021). Печать E-mail
2021 - Сентябрь
13.09.2021 17:24
Save & Share
Почти 2 года протянула советская деревянная дверь в ванную. Будучи кривой, не закрывала полностью проем - но значительно уменьшала звук канализации (давняя проблема, оставшаяся без решения). В один прекрасный момент, находясь в ванной, услышал незначительный треск и тихий металлический скрежет: саморезы петли не выдержали - дверь перекосилась чуть больше - у нее заклинило язычок замка - оказался заперт внутри ванной.

Похожий опыт уже был, две истории.

В 2009 году заклинила советская дверь в ванную - но из-за неисправного российского замка (поворачивающаяся круглая металлическая ручка). Там ситуация вообще была интересная: заменил неисправный замок на исправный-блестящий-новый, найденный в шкафу, - проверив перед установкой. А он оказался неисправным. Причем снаружи открывался нормально, а как внутри защелкнулся именно после установки - не открыть никак. Ситуация: пятница, вечер, жаркое лето, первый этаж, никого в доме нет - западня: докричаться до кого-то в вентиляцию нереально. Смертельно опасная ситуация, особенно при наличии большого жаркого полотенцесушителя. Спасли 2 вещи:
- сотовый телефон в кармане, хоть и с критически низким уровнем заряда;
- входная дверь квартиры закрыта на такие замки, которые можно открыть с наружной стороны;
- приехала хозяйка - и открыла дверь снаружи без какого-либо инструмента;
- она тупо забыла, что замок был неисправен еще при покупке, - при этом решив его не выбрасывать. Спустя годы этот замок, завернутый и находящийся в заводских упаковках, наделал шуму.

Тогда были сформированы выводы:
- двери должны открываться только наружу;
- замки должны быть только импортными и только новыми;
- нужно иметь возможность выбить дверь любым весом - без применения подручных средств. Вероятность повторения сцены из фильма "Сияние" (как атака грабителем) стремится к нулю - нет необходимости в толстых массивных дверях;
- топор должен быть в доме в ванной комнате. В обычной комнате можно выбить стекла, выйти на балкон, открыть окно - и позвать на помощь. В ванной комнате вероятность, что кто-то услышит в вентиляцию, - стремится к нулю, независимо от этажа.

В 2011 году произошел случай с малолетним ребенком. Неразумный ребенок, играясь, нашел ключ от межкомнатной двери, вставил его в замок - и закрыл сам себя. Когда пришло осознание, что он себя запер, - он начал орать, началась истерика. Было слышно, что ребенок раскидал игрушки, ходит по кругу в комнате и ревет навзрыд. Ситуация:
- паникующий ребенок. Это не крик или плач обидевшегося ребенка - это рев, как будто режут наживую без наркоза;
- невозможность открыть дверь снаружи, т.к. ключ вставлен с той стороны и повернут на несколько градусов - не выбить;
- пошел за топором, чтобы выбить матовые стекла, просунуть руку и повернуть ключ;
- спас случай. Родственник помог ребенку успокоиться, подойти к двери. Потом убедил его крутить ключик во все стороны - пока не раздался характерный щелчок. Дверь открылась. Запомнилось лицо ребенка - мокрое и багровое.

Тогда был сформирован вывод: межкомнатные двери должны иметь легкооткрываемые замки с обеих сторон.

И вот, 2021 год - опять советская дверь, советский/российский замок - и такая же ситуация. Паники нет по простой причине: в ванной комнате лежал топор еще с момента заселения - 100%-ное спасение за полчаса через вырубание двери.
Сначала думал подпереть дверь снизу и приподнять ее острием топора - неудача: дверной проем мешает (да и вес двери не позволил бы). Потом протиснул топор между проемом и дверью в районе замка - бесполезно: вектор силы не в ту сторону. Потом дошло: в ванной еще есть шуруповерт и длинные саморезы. Вкрутил 2 самореза в дверь на уровень живота, обмотал грязными носками из бельевого бака - и начал тянуть за них дверь вверх. Дверь выровнялась - язычок замка убрался - дверь открылась. И только потом пришло осознание: можно было всем весом резко навалиться на ручку двери - и язычок убрался бы со скрежетом от такого давления. Но и тут неудача была бы: ковид переломал суставы на кистях и пальцах (ослаблены, боль от нагрузок) - могли быть переломы уже реальные.

Тогда были сформированы/утверждены выводы:
- на хрен замки и ручки у двери в ванную: никаких язычков. Только задвижка, шпингалет. Установленная немного под углом - она никогда сама не закроется, т.к. ей мешает сила тяжести. Никаких ключей - простота открытия и закрытия. Прикрученная короткими саморезами внешняя задвижка - может быть выкручена отверткой или выбита с внутренней стороны (отлетит скоба). Прикрученная короткими саморезами внутренняя задвижка - может быть выбита с внутренней стороны (отлетит основная часть);
- дверь должна быть максимально легкой (из гипсокартона). Становится возможным установка в одиночку, перемещение двери одному - легче легкого. Легкий вес приводит к меньшему изнашиванию петель.

Сначала старая дверь была просто удалена ("просто" - несли вдвоем на помойку и охреневали от веса). Проем закрывался лишним матрасом, чтобы не дуло, когда моешься. Это избавляет от спешки, а где нет спешки - там экономия.



Была куплена новая дверь из гипсокартона на распродаже. 1200руб + бесплатная доставка до квартиры - цена меньше примерно в 5 раз, чем без скидки (размеры проема нестандартные - двери от 6к начинаются). Глубина была подобрана на несколько миллиметров меньше - с целью установки оконных уплотнителей: полная герметизация двери как шумоизоляция. Дверь имеет 2 круглых отверстия: под ручку и под замок - они превращаются в отверстия под круглую ручку и вентиляцию. Единственный минус: нужно было отпилить кусок двери по высоте.



Алгоритм пиления:
- оказалось, что лобзик разносит мелкую пыль по всей кухне (никогда им раньше не пользовался), - конец обоям и дыхательным путям (да и вообще чистоте в целом). Поэтому лобзик был подарен как бесполезный инструмент в квартире. Пришлось научиться пилить ручной пилой ровно. Высота двери стала на 5мм меньше высоты порога - в будущем лучше будет оставлять 10мм;
- снять бумажным платочком заусенцы по линии распила;
- так как каркас двери стал из О-образного П-образным - требуется усилить дверь снизу. Вариант 1, сложнее: из отрезанной части выпилить горизонтальный брус и закрепить его саморезами в двух плоскостях в дверь. Вариант 1, проще: армированная лента по большой площади - стягивание каркаса, водонепроницаемость, защита краски порога от стесывания. Выбрал 2 вариант;
- после манипуляций выяснилось, что вырезы для петель на двери практически совпали с вырезами для петель в дверном проеме. Значит, выброшенная дверь тоже была отпилена снизу. Остается простой вопрос: почему прошлый владелец квартиры использовал нестандартный дверной проем - когда его увеличение в высоту не требует даже внесения в поэтажный план как перепланировку. Остается самый простой ответ: ему было лень или пофиг;
- теперь же, когда дверной проем взаимодействует с обоями и плиткой, - его изменение по высоте невозможно. Полная замена дверного проема все порушит: такие вещи обычно делают во время глобального ремонта с самого начала как черновую работу.



Выбор петель и их установка - ситуация, когда женщина имеет право говорить мужчине: "Ахахаха, ты тоже путаешь лево и право!". Несмотря на то, что тут минус на минус дает плюс, - параметров столько, что все равно перепутал правильность установки петель. Но сначала - об их выборе:
- существуют петли левые и правые. В Америке левой петлей считается петля, при которой дверь открывается внутрь в помещение правой рукой (от себя). Но РФ идет своим путем: у нас левой петлей считается петля, при которой дверь открывается наружу от помещения левой рукой (на себя). В принципе, правила РФ можно совместить с правилами пожарной безопасности: эвакуационные двери должны открываться от себя при побеге из здания (СНиП 21-01-97 п.6.17, СП 1.13130.2009 п.4.2.6). Возможно, чтобы было понятно: если дверь открывается внутрь - значит, не туда бежишь;
- существуют полностью разборные петли, когда штырь существует отдельно от половинок петли. С одной стороны, удобство заменяемости (замена штыря без снятия петли). С другой стороны, добавление проблем с ориентацией при установке;
- малый вес двери позволяет выбрать петли меньшей длины (70мм против 110мм) - что может быть удобным при установке (в т.ч. не попадание в отверстия от саморезов старой петли - как не уменьшение прочности соединения);
- если меняете дверь - нужно покупать одинаковые 2 левые петли и 2 правые. Разбираясь, какие нужны, - уже по факту. В моем случае - нужны левые.



Установка петель (как понять, какой стороной, куда и как):
- закрытая дверь представляет собой половинки петли, которые сомкнулись до самого конца, до взаимного касания;
- пипка петли несимметрична, если смотреть на петлю сбоку. Она должна выступать от дверного проема (ориентир: буква названия стороны должна оказаться скрытой между дверью и петлей). Прямая линия двери и проема - совпадают с прямой острой линией половинки петли;
- пришлось выпиливать по длине вырезы для петель в двери: вместо 70мм оказались 65мм;
- саморезы для дверей должны быть чуть длиннее бруса, глубина которого известна заранее по отпиленной части. Диаметром 3.5-4мм, потайные. Затягиваются намертво, на шуруповерте сила затяжки 15 делений из 20;
- положение двери в проеме - спорный момент. Если есть щель снизу и сверху - когда дверь перекосится, она еще сможет открываться и закрываться. Если сделать заподлицо сверху - это возможность успешной установки двери, если ошибся/скосил при пилении в большую сторону. Сделать заподлицо снизу - малейший перекос двери приведет к истиранию двери и порога. Был выбран второй вариант, на всякий случай;
- установка на дверном проеме разметки саморезов - больная тема. Скосить можно на основной нижней петле - дверь поднимется или опустится относительно порога - уменьшается щель снизу или сверху. Итог: или дверь тупо не войдет в проем после надевания на петли, или уменьшится щель снизу до нуля или отрицательного значения. Можно скосить на верхней петле: дверь висит всем весом на нижней петле - верхняя лишь как направляющая. Способа безошибочной установки петель с 1 раза не обнаружил.



После установки петель в проем, навешивания двери и ее итогового открывания/закрывания начались перлы:
- круглая деревянная дверная ручка не влезла: мешает дверной проем с внутренней стороны - пришлось пока ее сместить и думать, что делать дальше. Форма ручки хороша тем, что не имеет острых углов - сглаженность при ударах телом или по обоям;
- удобнее снимать замок из двери до начала ее установки;
- немного испортил внешний вид у верхней петли, выпилив нишу для петли глубже, чем надо;
- заранее догадался подложить узкие шайбы M10 между проемом и петлей (1-2мм). Оказалось, что современные дверные проемы вырезов под петли не имеют - и получилось наложение выреза в проеме на вырез для петли. Если бы шайбы не подложил - дверь бы перекосило, или саморезы/петли распидорасило;
- скосил верхнюю петлю на 2мм вверх. Компенсировать их перевешиванием петли уже нельзя: дырки от саморезов по соседству породят ослабление крепления;
- эти 2мм привели к тому, что навесить дверь можно только сняв одну из петель (мешает дверной проем своими вычурными выпуклостями);
- дверь не закрывается до конца. Оказалось, не дверь кривая была старая - а кривой дверной проем. Он кривой в абсолютно всех плоскостях - и глазом этого не видно. Там даже краска в одних местах на 0.5-1мм толще, чем в других;
- SIC!!! Забыл смазать петли (после прикручивания в них нужно было напихать литола - как яблок в рождественскую индюшку). Снимать петлю, снимать дверь, смазывать петли, надевать дверь, надевать петлю - пожалуй, в следующий раз.





Выводы после установки:
- советские дверные проемы - косые. Возможно, есть какие-то щадящие способы менять дверной проем на новый (что ведет за собой выравнивание проема уже бетонного). Но это не мой случай: плитка в местах контакта с проемом будет уничтожена - а запаса нет;
- дверной проем не должен иметь вычурных выпуклостей. Обратил внимание, что современные проемы их не имеют (даже есть намек на гладкость поверхности). Современные проемы стремятся быть наименее выпирающими по глубине, моему же проему - 28 лет;
- диаметр отверстий в двери четко 40мм - нужны декоративные заглушки по принципу кабель-каналов в столах;
- несмотря на то, что дверь из гипсокартона, - гасит звук канализационной трубы не хуже старой деревянной двери. А если установить уплотнители и сделать управляемую вентиляцию через оставшееся отверстие - наконец-то наступит долгожданная тишина.

(добавлено 18.09.2021) Если невозможно обмотать звукоизолирующими материалами трубу канализации - действительно, можно лепить эти материалы на дверь с внутренней стороны - без скручивания, разрезания и каких-либо иных движений после покупки. То есть, дверь после установки может обрастать звукоизолирующим/звукопоглощающим обвесом: легкий вес двери это позволяет.
Обновлено ( 18.09.2021 11:21 )
 
 

Последние новости


©2008-2021. All Rights Reserved. Разработчик - " title="Сергей Белов">Сергей Белов. Материалы сайта предоставляются по принципу "как есть". Автор не несет никакой ответственности и не гарантирует отсутствие неправильных сведений и ошибок. Вся ответственность за использование материалов лежит полностью на читателях. Размещение материалов данного сайта на иных сайтах запрещено без указания активной ссылки на данный сайт-первоисточник (ГК РФ: ст.1259 п.1 + ст.1274 п.1-3).

Много статей не имеет срока устаревания. Есть смысл смотреть и 2011, и даже 2008 год. Политика сайта: написать статью, а потом обновлять ее много лет.
Открыта карта ВТБ для материальной поддержки сайта: 5368 2902 0040 0838.

Рекламодателям! Перестаньте спамить мне на почту с предложениями о размещении рекламы на этом сайте. Я никогда спамером/рекламщиком не был и не буду!
Top.Mail.Ru