Сами кварцевые лампы, 3Вт, на алиэкспрессе стоят 157руб - сильно дешевле, чем в РФ. Драйвер для таких ламп стоит около 1к - пришлось изобретать свой, меньше стоимости лампы.

Схема - в самом низу статьи. В процессе получил обратимые физические повреждения - с целью, чтобы их не было у вас при эксплуатации. Отсюда и такой подробный рассказ.

Была проблема с комарами на чердаке (подтекающая труба отопления как среда для размножения: пока её окончательно не прорвало из-за бездействия УК - проблема не исчезла). Была полностью перекрыта вентиляция и изобретена лампа от комаров, а также произведён анализ и вылизывание почти всей квартиры: с целью понимания, что комары летят из вентиляции соседа - через межэтажное аварийное отверстие для воды.

Однако в квартире (в доме индивидуальной постройки - тут даже пещера есть в санузле) осталось место, которое не мыли 32 года: ниша за ванной, оформленная в стиле стеллажа. И если мытьё полочек было ну более-менее удобно (хоть и отмывать эту чернь, вперемешку с цементом, - такое себе удовольствие) - то отмывание нижней части ниши за стеной ванны оказалось практически непосильным занятием.

Способа очистки нижней части - видится 3, последовательно:
- отмыть водой - как физически получится. Из-за особенностей расположения дверц, ванны, смесителя и полочек - туда не подлезает даже швабра. Пока ищется хоть какое-то решение вопроса;
- полить жидким отбеливателем "белизна" на стены, повторив частично опыт удаления плесени на балконе (тогда очень много жизней на тот свет отправил - как сопутствующий ущерб). Химически опасно - нужно будет предусмотреть быстрое удаление излишков белизны с пола, иначе агрессивное вещество может дотечь и до соседа снизу (присутствуют трещины в стенах ниши);
- кварцевание отчищенной поверхности. Жидкая белизна - по концентрации меньше, чем когда разводишь сухую, - потенциальная живность может быть не до конца уничтожена. Лишь потенциальная: чернь на полках - не плесень: удаляется даже без применения мыла - нужно просто потереть несколько раз. Химически опасно: O₃ - не самый сильный окислитель мира (E_h=+2.07В), но есть нюансы. Имеет 2 класс опасности для здоровья (3 - хлор и серная кислота, 4 - зарин и синильная кислота) и 4 класс горючести (при высоких концентрациях: разлагается со взрывом - сам порождая кислород как дополнительный усиленный окислитель E_h=[+2.42;3]В и способный гореть без него). Респиратор, даже с универсальным патроном, - не имеет описанной эффективности от озона при комнатной температуре (хотя, описано при высокой: восстанавливает CO₂ до CO - и человек засыпает во время пожара вечным сном). Изучению вопросов токсичности озона в поисковике - сильно мешает магазин ozon.

Белизна выделяет из гипохлорита натрия хлорноватистую кислоту, разные ионы с хлором и прочие кислые прелести (и они находятся в воздухе и на месте размещения белизны). А с озоном - всё серьезнее. Ультрафиолет определённой длины волны 254нм: исходит от лампы, идёт сквозь воздух и останавливается на поглощающей поверхности. Прикол в том, что сам воздух между ними озонируется незначительно - и большинство озона выделяется именно на поглощающей поверхности. По принципу ИК-обогревателя, нагревающего именно предметы (и предметы, в свою очередь, нагревают воздух), - только длина волны в обратную сторону.

Из-за этого кварцевая лампа становится крайне опасным предметом, на который нельзя смотреть даже секунду: озон на хрусталике глаза - такая себе затея. Озон выделяется и на коже - при работе с открытой лампой требуются не только солнечные очки, но и укутать тело, особенно лицо. Слабую версию воздействия ультрафиолета-озона на лицо - можно увидеть, смотря на таксистов летом: у них вся рожа загоревшая только с левой стороны - со стороны водительского окна. Среднюю - на тех, кто попробовал недолго сваривать без защиты. Высокую - на получивших сильную передозировку в кабине для солярия (рак, кожа слезает и прочие прелести - даже фоток в интернете нет: такая мерзость, небось).

Вот тут - открывается людской долбоебизм. Людям без технического и медицинского образования простительно не знать, как зажигается кварцевая лампа, - но ТБ и школьные знания по озону никто не отменял. Читая комментарии к кварцевым лампам на алиэкспрессе (в 5-10 раз дешевле), в надежде увидеть, озонирует лампа или нет, - попадаются трупосоздающие комментарии вида:
- пользователь фотографирует ультрафиолетовую лампу без защиты от УФ - непосредственно вблизи объектива. Вероятность повреждения матрицы устройства - присутствует;
- "я поместил лампу в стеклянную банку. Слышал, стекло защищает от ультрафиолета. Классно светится";
- "лампа выделяет озон, он так классно пахнет - сижу в свежести, нюхаю";
- "я смотрел на горящую лампу 3 минуты - помутнело в глазах - это может быть опасно". Судя по тому, что у данного пользователя активности больше не было, - он ослеп или самовыпилился из-за осознания того, что ослеп. Ну и говорят, что боль адская.

Купленная ультрафиолетовая лампа, как правило, продаётся сразу 2 видов у одного продавца: озонирующая и обычная - при практически идентичном внешнем виде (различия только в длине волны). Озонирующая отмечается синей точкой в верхней стороне колбы. В лотах указывают диапазон напряжений 10-12В - но на то они и лоты, чтобы врать. Это именно 10В: 20%-ное превышение напряжения приведёт, как минимум, к резкому ухудшению срока службы. С другой стороны, корректность отклонения напряжения 10% никто не отменял, плюс не требуется стабилизированное напряжение: фактически, это лампа накаливания.

Внешний вид лампы отличен от люминесцентных ламп детства - технологии изменились, однако часть физических параметров сохранилась:
- лампа не загорится ни от 10В, ни от 12В. Для работы лампы необходим драйвер. С учётом того, что драйвер стоит как говно мамонта, - нужно химичить в зажигании лампы самостоятельно;
- для пуска лампы нужно повышенное напряжение. Однако после пуска лампы повышенное напряжение будет убивать её - нужно быстро переключать напряжение на номинальное. Попался комментарий, что лампа стартует от 14+В, но при этом остаётся горелая точка внутри лампы даже при первом пуске;
- т.к. лампа рассматривается как убийца - она кладётся туда, где не достанет глаза - но при этом будет видно и её свечение, и озон потом занюхнуть по всем правилам химии можно будет: банка от полисорба (пластик прекрасно гасит ультрафиолет, сохраняя защищаемые внутренности, - доказано балконом). Ну и максимальная осторожность, соответственно.

С этого момента, нужно сделать максимальный покерфейс - и на каждую из попыток зажигания лампы говорить на голубом глазу: "А я чо - это лампа сама виновата!". Потому что на практике - не удалось зажечь лампу ни с 1 раза, ни с 3, ни с 10. Каждая из итераций приближения к полноценному зажиганию - воспринималась как сбор грибов в каком-нибудь квесте в игре: первые грибы собираются легко, потом сложнее-сложнее, последний гриб вообще без заклинания не увидеть - и вот оно, лукошко полное. По шагам (после каждого шага и операций внутри шага - говорить слово "бл..ть!", а ещё лучше - "тоу!"):
- проверка пуска при 10-12В - провал. Не, ну а вдруг;
- исходя из комментария выше, просто выставить напряжение 15В есть риск - поэтому ставился защищающий обвес. Запуск с помощью конденсатора и параллельного напряжениезабирающего резистора - провал (логично: при сопротивлении лампы 33.3Ом и токе 0.3А - потребуется конденсатор не менее 36300мкФ, при условии мгновенного пуска). Запуск с помощью 2 реле (одно поддерживает напряжение, пока якорь другого летит к напряжениеуменьшению свои 20-100мс) - провал (лампа зажигается отнюдь не сразу, токоограничивающие резисторы в обмотке реле не помогают - либо напряжение повышать, либо что-то ещё делать);
- для данной технологии лампы существует тот же феномен, что и для люминисцентных с газом: необходимость пробоя для поджигания ртути, выделяющей ультрафиолет. Пробой, в свою очередь, это КЗ - что приводило к вышибанию всех источников 5В при его возникновении (через повышающий преобразователь 5В повышалось до 15В). Что ЗУ, что повербанк, что тоненькие проводки самодельного USB-разъёма - все они, оказывается, спасали от беды. Значит, все предыдущие схемы - не просто неверны, а опасны;
- читая комментарии дальше, удалось найти радиолюбителей, написавших свои числа при запуске ламп: 17В через резистор 12Ом, где-то было неизвестное напряжение и 14Ом - но, картина более-менее прояснилась. Пробой лампы без токоограничения - её прямое уничтожение. Драйвер для этого содержит трансформатор, сглаживающий этот сильный токовый импульс. Чтобы обойтись без дорогого трансформатора - нужно поступить как мусорщик, с полным перерасчётом номиналов;
- в итоге, родилась схема (с ручным переключением: не найден способ фиксирования самого факта пробоя без использования Arduino). Напряжение от стандартного адаптера от ноутбука 19В уменьшается до 10В на лампе: с помощью постоянного резистора 12Ом/2Вт и временного 18Ом/3Вт, создающие с лампой делитель напряжения с коэффициентом 0.526. От этого напряжения лампа не стартует - вручную включается тумблер MTS-102, вычеркивающий резистор 18Ом из цепи, - на лампе падает 14В. После пробоя - резистор 12Ом спасёт от КЗ и последующего перегорания. Ручное переключение тумблера возвращает напряжение 10В (чем быстрее - тем лучше) - лампа будет светить штатно;
- по закону Ома можно пересчитать эти резисторы на любое напряжение >=15В, порождаемое, например, повышающим преобразователем, - что позволит питать лампу от повербанка. В моём случае, напряжение питания 15В, постоянный резистор 2.357Ом/0.5Вт и временный 14.143Ом/2Вт - заменяемый при желании пробоя на 0Ом. Ну и так как такие номиналы не существуют в природе - просто набрать из резисторов всякого хлама (не особо соблюдая точность, породив чуть большее напряжение на лампе).

Спаял всё это - запустил. Ожидался сильный хлопок и яркий свет. И нихрена не заработало: лампа как моргала и вышибала источники питания - так и делала. Потому что никому никогда нельзя верить.

Да, пользователи заявляют о токе 0.3А. Но они скрывают то, что сопротивление лампы разное в 3 состояниях: холодная, при пробое, горячая. Удалось вывести чёткие номиналы, при которых напряжение пробоя составляет 13.85В (что много безопаснее 14+В без токоограничения или 17В с токоограничением). Определились токи работы (2 пуска):

- холодная лампа: 0.2А при напряжении 11.7В;

- пробой: 0.67А при напряжении 13.85В;

- горячая горящая лампа: 0.3А при напряжении 9.75В.

Ну, казалось бы, вот они, 0.3А, - ты чо, пёс? Но дело в том, что резистор совсем не 12Ом потребовался, и даже не 14Ом. А 19Ом - и это при напряжении 9.75В, ниже нормы. А это означает, что лампа имеет гораздо меньшее сопротивление при штатной работе, чем 33.3Ом для 10В, - и одновременно гораздо большее, когда холодная. А при пробое - вообще непонятный писец происходит, когда при 15В резистор аж 3Ом для неё перебор, а 5.6Ом - прямо на границе работоспособности в обратную сторону (уж очень долго зажигается - зато нежно, что даёт возможность ручного управления пробоем без вреда для лампы).

Пока схема такая (через пару дней будут поверенные мультиметры за 60к - можно будет точно реальные номиналы измерить):

- источник питания 5В/2А;

- разъём USB и провода сечением от 0.2мм² (возможность использования и повербанка);

- преобразователь напряжения в 15В/1А MT3608 (как раз половина от заявленного в ТТХ тока 2А);

- тумблер вида MTS-102, исключающий из цепи напряжениезабирающий резистор 13.5Ом/2Вт. На фото - перебор по мощности: из чего есть, из того и леплю. Вы ж мне донаты не даёте теперь - фиг вам, а не качественный контент, задолбался всё бесплатно делать;

- токоограничивающий и напряжениезабирающий резистор 5.6Ом/5Вт. На фото - всего 0.5Вт: не успеет раскалиться во время пробоя и после пробоя примет на себя именно эти 0.5Вт - но это исключительно моё допущение: проверенная надёжность советских резисторов ОМЛТ-2 военной приёмки;

- обязательно: цифровой вольтметр - как средство контроля создания пробоя и выхода из пробоя. На видео не видно яркости лампы сильной - но у банки из полисорба очень толстый пластик, там на самом деле творится яркий ультрафиолетовый ад. И разница между поджогом и обычным режимом работы - на глаз не очень-то и заметна. Забудешь выключить - лампу новую покупать. Ну или переключатель (ON)-OFF использовать - тогда точно не забудешь: сам отщёлкнется. В конце-концов, MTS-102 рассчитан на 3А - многовато и дороговато;

- на лампе предусмотрены качественные паечные места для проводов.

Очень важное отступление: все эти гиперболизированные видео - это для вас смехуёшечки, а для меня - средство выживания. Во время проверки наличия озона в банке, всего лишь после 5-10с работы лампы, по всем правилам химии (рукой воздух к носу от отверстия) - умудрился получить ожог слизистой носа, которая чесалась потом пару часов. То есть, лампа всего 3Вт - но её поражающая способность крайне высока. Действительно, если смотреть мощность кварцевых ламп (не озонаторов и иных приборов мощность, а именно ламп): не превышает 15Вт/25м². Прикалывает ещё "защитные очки в комплекте": тут всему укутываться надо. Хотя без очков, действительно, никак: это я лампу на проводе в нишу опущу и включу - а дезинфекторы, обычно, стоят на столе.

Сразу вспомнилось отравление озоном от принтера. И если бы затянулся озоном из банки не по правилам химии - сначала было бы так, а потом так.

Янатрь - гуманитарии, бл..; российское производство - спасибо, не надо. Лучше ещё одну куплю, китайскую: в лоте №1005005224724794 на алиэкспрессе, у продавца Yoryzeng Lamp Store.

Теперь нужно #скоро перенести весь электронный хлам, включая повышающий преобразователь, на маленькую макетную плату.

(добавлено 13.04.2025) На фото у USB-разъёма плюс и минус местами перепутаны при пайке - поэтому на преобразователе они перепутаны обратно.

Исходя из мощного эффекта выделения озона - кварцевание поверхности займёт не часы, как предполагалось, - а не более получаса.

(добавлено 19.04.2025) Похоже, с кварцеванием придётся подождать. Грязищи там только на стенах и полках - море; плюс сами полки (оказавшиеся съёмными - только гвозди отбивай). Полки моются с мылом (в т.ч., ошкуривание фанеры, иначе рукой не возьмёшься: занозы сразу). И только потом белизной будут обработаны, как локальный контролируемый тест. А как добраться на самую верхнюю полку, и лежит ли там труп мыши или чей другой, - вообще загадка года.

(добавлено 20.04.2025) Естественно, при пайке чистового варианта - не обошлось без изменений: провода от БП взяты тоньше и гибче, вместо MTS-102 на 3А поставлена случайно купленная года 3 назад кнопка с резьбой 12мм (судя по описанию на алиэкспрессе - 3А; значит, делить на 2 - 1.5А).

Преобразователь припаян к плате прямо своими контактами, 2 дырки на контакт - 3 контакта достаточно для жесточайшей фиксации. Контакты кнопки загнуты и тоже впаяны. Провода приклеены на суперклей - теперь если и оторвутся, то только порвав изоляцию.

Прикол в том, что после качественной пайки - на лампе стало падать на 0.18В больше. И видно, как при напряжении 11.88В лампа пытается зажечься, пытается - во тьме в ванной комнате появляется жёлтый свет - и всё вот никак. А нажимаешь кнопку - поджиг менее чем за секунду - отпускаешь - напряжение на лампе 9.88В - фиолетовый свет. И вольтметр не нужен, т.к. кнопка (ON)-OFF.

(добавлено 21.04.2025) Мультиметры высокоточные - так и не получил. А если получу - не могу забрать домой и измерить там номиналы (как-то стрёмно выносить даже временно аппарат за 60к). Поэтому стоит исходить из схемы ниже, беря в расчёт погрешность 10%.

(добавлено 11.05.2025) Лампа отработала в запертой ванной комнате ~8м³ на протяжение часа. Для страховки, подавался воздух извне воздуходувкой для гриля.

И не зря: нельзя дышать в ванной комнате (коротким занюхом попробовал - много озона). Когда пошёл выключать, пришлось задерживать дыхание - и проветривать воздуходувкой ещё час. 3Вт - это, реально, мощная лампа.

Схема отработала без перегрева.

(добавлено 12.05.2025) Озон хорошо удаляет запахи (проверено на дереве и ткани кресла при кварцевании 1ч) - однако эффекты осветления не замечены. Заявляется, что озон отбеливает целлюлозу, - разрезал бурую коробку на 2 части, облучу одну из них и сравню позже.

На плесени - как ни странно, не замечено совершенно никакого эффекта. Возможно, потому что плесень уже умерла от отравления.

Питание именно от повербанка, как переносного источника энергии, - чуть ли не обязательно. Потому что монтаж лампы чётко в центре облучаемого пространства - происходит с помощью палки, верёвки, самореза и какой-то матери - и длинные тяжёлые провода здесь точно ни к чему.

(добавлено 13.05.2025) Коробка не изменила своего оттенка.

На пикабу есть статья №12500922 пользователя skalar2019 "Как быстро ультрафиолет убивает споры плесени - эксперимент⁠⁠". Его озоновая лампа убивает - но не прямо. У него маленькая баночка + неизвестна мощность лампы + очень аппетитная для плесени среда + ждёт сутки после облучения, оценивая именно результат роста. То есть, если плесени полно - её после облучения и останется полно (просто она будет частично мёртвая).

(добавлено 14.05.2025) В ванной комнате - стоит пластиковый комод. Помня воздействие солнечного ультрафиолета на пластик, всё время он был закрыт тканью: лампа очень мощная.

Ванная комната для кварцевания выбрана не только по причине плесени там. Ультрафиолет влияет на обои, озон тоже пытается окислить всё, чего касается, - керамическая плитка, пожелтевший потолок, старая ванна не являются предметами, которые стоит беречь.

(добавлено 19.05.2025) Пишут, что озон быстро разрушает резину. Здесь помогло то, что все гибкие подводки были помещены заранее в такие пластиковые трубки.