Белка, спускающая орех в унитаз. Чувствуется, это видео будет размещаться в большинстве материалов до самого конца года: потому что жизнь в этом году напоминает какой-то сюр.

Не получилось написать 3-ю часть завершением работ с распределительной коробкой света (ранние части 1 и 2). Будет 4-я: допустил-таки критическую ошибку - и пока непонятно, как из неё выбираться. И прошедшие 3-4 недели без освещения в квартире, при длинном световом дне, - это самый малый дискомфорт от того, что ждёт впереди.

Ранее дело остановилось на идентификации неподписанных проводов (отметил только фазы), вылезающих из коробки в каких-то местах, - мультиметром, прибитым к дверному проёму. Требовалось портативное освещение самого тёмного в квартире места (места работ с распредкоробкой: уровень удачи по S.P.E.C.I.A.L. - 1 из 12, не иначе). Оно производилось с помощью подвешенного повербанка: с ночником и отремонтированным налобным фонарём (теперь работающим от USB). Ночник обеспечивает общее освещение, фонарь - настенное направленное. Часть работ производилось ночью, т.к. пердак сгорел и не хотелось спать. Cass Eliot слушать, срочно, бл.

Провода принадлежат как освещению, так и части розеток в квартире, - очень практичная реализация розеток (если бы они не были разнесены через жопу в самые невыгодные места). Именно поэтому этой распредкоробке уделено такое пристальное внимание: в период отключения горячей воды и в демисезон - там и 15А 15мин может проходить.

Приборы, подключаемые к 5 фазам: щиток, 3 розетки, 7 люстр-светильников. Предполагалось, что под розетки слева - 2 провода, под розетку справа - другой, под люстры-светильники - четвёртый, под щиток - пятый. Но прозвонка, мало того, что оказалась с сюрпризами, - так и разводка ещё оказалась лютым днищем.

Чтобы прозвонить разъединённые предполагаемые фазы (чёрный провод мультиметра был подключен к общим нейтралям), нужно сделать ряд обрядов:

- установить индикаторной отвёрткой, что все фазы слева. Разобрать фазы, покрасить их красным маркером, снова временно включить автомат - и найти фазу щитка, подкрасив её двойным красным цветом;

- далее в дело вступает мультиметр: искать замкнутую фазу на нейтралях при всех остальных разомкнутых фазах. И если розеточные контакты можно просто закоротить разными вилками (раз, два) - то с частью люстр даже режима 20МОм не хватает для идентификации - требуется закороченная ответная часть патрона (примерно такая приблуда), вкручиваемая в один из патронов люстры (или лампа накаливания - но моя 300Вт не влезает). Драйверы светодиодов в лампах имеют гигантское сопротивление (ещё и плавающее в большую сторону из-за постепенно заряжающихся конденсаторов в них) - за короткий промежуток времени видится большое сопротивление, которое начинает увеличиваться - и может перескочить отметку 20МОм. Чем больше параллельных ламп включено - тем больше вероятность получения <20МОм. Зависит от драйверов ламп: необходимый минимум на шанс <20МОм - 2 лампы. Сопротивления менее 11.08МОм получить не удалось - обычные мультиметры, типа DT-830B, идут лесом;

- после прозвонки фаз, нейтрали прозваниваются чуть сложнее: уже 10 разъединённых проводов получается - больше итераций перекидывания крокодилов мультиметра. Нейтраль щитка, по итогу, определена будет последней;

- с четвёртой парой фазы-нейтрали - гадал полчаса: вообще не звонится ни с чем. Потом вспомнил: звонок 230В менял на звонок 5В. Но прикол в том, что провода звонка - тонкие, а провода распредкоробки - толстые. То есть, именно внутри стены тонкий провод соединён с толстым (и каким способом, и зачем именно так - неизвестно). Плюс в том, что эту пару проводов можно отрезать - освободив в клемме последний 5-й разъём под розетку над дверью.

Итоги прозвонки, подкрашенные качественными разноцветными перманентными маркерами Edding (будут распечатаны и приклеены к крышке новой распредкоробки):

- красный отрезанный - фаза бывшего дверного звонка. Чёрный отрезанный - его нейтраль;

- двойной красный провод - фаза щитка. Двойной чёрный провод - его нейтраль;

- красный с синим - фаза розетки справа. Чёрный с зелёным - её нейтраль;

- красный с двойным синим - фаза 2 розеток слева и всего освещения, кроме коридора. Чёрный с двойным зелёным - их нейтраль. Ну вот зачем так нужно было делать: 2 последовательные розетки (с точки зрения тянущегося провода) - без усиления сечения провода ближайшей розетки (или разноса розеток по разным проводам)? Получается, в розетку справа можно чайник воткнуть 10А хоть на сутки, а в 2 розетки слева 2 чайника по 10А воткнёшь - всё: автомат света сработает до перегрева (16А стоит) - в лучшем случае. А в худшем - намёки на пожар, с абсолютно точным расплавлением изоляции. И вот как на этих розетках дописать (изначально подписаны, что они от света): что нельзя их вместе как высокую нагрузку использовать - пока загадка;

- красный с тройным синим - фаза 2 люстр справа (коридорные). Чёрный с тройным зелёным - их нейтраль. То есть, на провод огромного сечения: повешены 2 жалких светильника - вместо того, чтобы повесить их на красный с синим (к розетке справа), - а освободившийся провод направить влево для отдельной дальней розетки коридора.

Успешная прозвонка привела к тому, что удалось извлечь внутренности распредкоробки и выбросить их, оголив как реальную длину проводов, так и места их выхода в распредкоробку. Тут случается первая проблема: провода выходят не с 2 или 4 сторон света, а с 8 (строенный провод сверху - вообще вершина эволюции производившего монтаж). Вторая проблема: выпирание распредкоробки от уровня стены, разломанная и криво установлена (выпирает только справа). Третья проблема: стакан распредкоробки нестандартный - новая купленная коробка будет на 5мм менее глубокой (но это мелочи уже).

Решение первых 2 проблем (попытка замены коробки на новую) - привело к трагедии (посмотрите то видео с белкой 5 раз, прежде чем читать дальше):

- откалывается цемент по краям стакана распредкоробки;

- его откалывается столько - что засирание пола в радиусе 1м (а также покупка шпатлёвки и её нанесение в будущем) кажется мелочью;

- потому что приходит понимание, как эта коробка монтировалась тогда, при постройке дома 32 года назад. Была бетонная стена. В этой бетонной стене была выпилена ниша (неизвестно, в какую сторону и насколько). Идёт монтаж проводов в распредкоробку, провода заливаются цементом без пластиковых труб/гофр ПВХ (фактически, нарушение п.1.7.37-1.7.38 ПУЭ). Распредкоробка, помимо крепления винтом, - также заляпывается цементом;

- провода в коробке - разнесены через задницу: не просто провода выходят из разных вероятных мест с дискретом 45 градусов - а внутри кожуха может быть как 2 фазы, так и фаза с нейтралью. Например, все провода фаз - более-менее выходят слева, а фаза розетки справа (как назло, силовая) - мало того, что справа выходит, так ещё и имеет такую же длину, что и нейтраль (то есть, короткая до безумия - еле-еле на левую сторону дотягивается).

В итоге:

- стакан распредкоробки невозможно вытащить. А если разломать и вытащить - не сможешь смонтировать новую. И провода, и их кожухи - вросли в цемент намертво;

- короткие провода (некоторые - ~3см от стены вместо минимальных 15 положенных) - не могут быть вытянуты из стены вообще ни на сколько (мягкие кожухи и провода в них - вжаты застывшим цементом). 2 провода удалось мягко вытянуть к себе и втянуть обратно в кожух: фаза и нейтраль щитка (естественно: там пластиковый короб свободный с обратной стороны стены стоит).

Возможные пути решения:

- пайка аж по 5 проводов на высоте - 2 огромных скрутки, как стянутых стяжкой групп проводов. Ранее были сделаны подготовительные работы к пайке на высоте: распутал ставший клубком самодельный удлинитель 10м (для подключения паяльной станции в ванной комнате), подвесил паяльную станцию на крючок на высоте (так на нём и висит). Но теперь - этого мало: нужна дополнительная защита тела от возможного падения припоя с высоты. Изолировать паечные места придётся 3-5 слоем термоусадок с подгибанием их концов: скрутка может оказаться с острыми залуженными волосками, образующимися из-за жуткого неудобства при пайке (и необходимости хорошего прогрева);

- залудить и засунуть провода по одному в клеммы Duwi - но есть опасность, что недостаток свободного места в распредкоробке приведёт либо к близкому контакту клемм, либо они туда тупо не влезут: из-за разной длины проводов - как то недостатка, то избытка длины;

- нарастить пайкой на высоте практически все провода, с двойными термоусадками. Тогда масса проводов останется в старом стакане распредкоробки - и поверх него можно поставить не скрытую, а открытую распредкоробку. В ней - изготовить перегородку, чтобы клеммы никогда не касались друг друга, - и им точно хватит места расположиться в распредкоробке.

Чтобы сделать правильный выбор - надо подумать. И даже залудить заранее провода нельзя: тогда скрутка для пайки накроется; а отрезать заветные 1-1.5см от проводов - непозволительная роскошь.