Из 3 способов соединения 5 фаз и 5 нейтралей (пропаянная скрутка, пропаянные провода в клемму Duwi, наращивание проводов для реализации 2 предыдущих способов в открытой распредкоробке поверх дефективной скрытой) - был выбран 2 вариант. Потому что в 3 части были допущены связанные между собой ошибки:

- медь окисляется на воздухе. То, что медь блестит на фото как новая, - не показатель её степени окисления;

- по-хорошему, старую медь надо отрезать и оголить новую, сохранённую изоляцией - но длина части проводов и так мизерная;

- разметка проводов маркерами проводилась не на достаточном удалении от конца проводов - откусывание даже 3см провода приводит к его переразметке поглубже;

- при тестировании стрипперов 8 лет назад: был оставлен себе только самый крутой для паечных работ на столе - но совершенно непригодный для работы с очень толстой изоляцией, короткими проводами и на высоте.

Становится выгоднее пропаять текущую оголённую медь избыточным количеством кислоты и прогревом, немного пошкрябав лезвием с целью снятия окислов и нормальной скрутки провода, - зажать в Duwi 222-415. Потом посмотреть, как будет себя вести, - восстановить квартиру после пожара - и сделать уже как надо. О самой пайке - говорить скучно (всё это ТО распредкоробки - сплошная скука):

- клубок самодельного удлинителя 10м достать и распутать (подключение через ванную комнату: розеток поблизости не от автомата света - вообще нет);

- паяльную станцию перенести и подвесить к стене на крючок за собственный провод;

- смазать заранее все провода кислотой ЛТИ-120 (жало девать некуда - всегда в руке);

- сменить жало в паяльной станции на самое массивное и с плоской поверхностью: большие теплоёмкость и площадь соприкосновения. Хрясь - все новые жала из набора выскальзывают наружу из металлической трубки ручки (брак изготовителя?) - пришлось трубку поджимать пассатижами, сделав её чуть-чуть овальной;

- стоять без упора на стремянке с вытянутыми вверх руками, паять с припойной жилой в одной руке и жалом в другой, подвешивать себя на крючок верёвкой (чтобы не было возможности падать вбок и назад);

- жало некуда девать, а вторая всё-таки требовалась, - пришлось подвешивать жало за провод на крючок. Обои - старые, вспыхнут - в момент. ТБ - нервно курит в сторонке.

Во время пайки вышли проблемы (ведь пайка на высоте, да ещё в таких условиях, - жутко неудобная):

- неидеальный паечный круг сечения - даже овалом не пахнет: скрутка провода далась с большими усилиями, горячие волоски в проводе подвергаются движению;

- неидеальная толщина слоя пайки по длине оголённой части;

- припой в руке сильно нагревается - требуется перчатка. Но если возьмёшься перчаткой за припой на проводе - на нём останутся волоски от перчатки - придётся нагревать повторно, чтобы их сжечь;

- нитка припоя вывалилась из руки, когда ещё не было перчатки, - и навсегда скрылась в щели между обоиной и плинтусом.

После пайки, применяются озарения:

- все фазы, как менее короткие, делаются над нейтралями: так их проще дотянуть до клеммы;

- расположения клемм: фаз - сверху, нейтралей - снизу (потом с результатом сравнить можно, ага). Это единственный способ запихнуть их в распредкоробку без перепутывания и даже с некоторой степенью корректности укладки;

- фазный провод плохо фиксируется в клемме: не хватает миллиметра токопроводящей жилы. Вытягиванием жилы из провода вопрос не решился - решился, как ни странно, выбором другой клеммы из набора: похоже, допуски при изготовлении этих клемм несколько великоваты;

- все провода в клемме должны подвергаться действиям. Закрыть клемму прямо до самого конца. Пошебуршить провод внутри (чтобы клемма приспособилась к неидеальному кругу и неидеальной толщине провода). Потянуть провод на себя, с целью ещё более жёсткой фиксации и проверки, не болтается ли;

- конструкция точно не влезет в стакан скрыток распредкоробки. Самодельная крышка "открытой распредкоробки" (уже проверенная канализационная заглушка 110мм на стену) - должна быть потом установлена: через кожух к щитку (или отверстие для кожуха): ну очень круто поддувает из тамбура;

- вероятно, бока клемм стоит скрепить пластиком: чтобы никогда друг к другу не приблизились.

Включается щиток (если хоть одна ошибка в разметке проводов была - можно сразу сушить вёсла - и это если от автомата щитка ещё не прилетит).

Победа.

Теперь, когда питание от автомата освещения восстановлено:

- ни грунтовать, ни красить, ни плинтуса клеить в этом районе не собираюсь, ни розетку настенную ставить (её фаза и нейтраль - невинно оголённо висят снизу): задолбался;

- через 2 недели - выключить автомат и проверить силу зажима проводов в клеммах;

- за это время - безжалостно пытаться нагревать провода кипячением чайника 2кВт в розетках от света, следя за нагревом (в т.ч. касанием через нитриловую петчатку);

- ещё новый провод до настенной розетки над входной дверью подкрашивать надо. И на заглушку унитаза наклеить легенду, что есть что;

- доверие такому соединению - среднее: провод-пайка-клемма-пайка-провод - вместо провод-пайка-провод, если все их скрутить в одну гигантскую скрутку и запаять. Не исключено, что потом придётся психануть, содрать везде изоляцию сантиметров на 5 - и сделать мегаскрутку с пайкой. А если бы провода наращивались для открытой коробки с клеммами - было бы соединение провод-пайка-провод-пайка-клемма-пайка-провод-пайка-провод - не многовато ли.

Разное:

- за дни с выключенным автоматом - каким-то образом электроны из щитка неспешно перетекают через автомат в провод фазы, и этот провод однократно моргает при касании его индикаторной отвёрткой. Насколько сильно тряхнёт, если не разрядить, - в интернете не описано (наверно, потому что никого не оставалось в живых);

- при тестировании винтовых зажимов розеток, выяснилось: стальные провода от БП ПК - больше по сопротивлению, чем медные провода похожего сечения. Сравнение некорректно с точки зрения процента степени ухудшения (медный провод был не 18AWG и не из БП), но недавно было найдено другое негативное свойство относительно меди. Стажёр притащил в отдел дерьмоБП (из дерьмосборок ПК типа Dell, HP и т.д.: у них искажённые ТТХ запчастей - иногда и типоразмеры). Чрезвычайно короткий провод ЦП 4pin (даже к материнской плате на столе еле-еле враскоряку подключить удалось), интеллектуальное управление вентилятором 80мм (впервые в жизни наблюдается, что сбивает с толку: думаешь, что неисправен вентилятор или разъём БП, - пришлось тратить время и нагрузочно тестировать). При удлинении 4Pin БП - выяснилось: в нём именно стальные говнопровода - было принято решение такими же из другого БП и нарастить. И вот после наращивания и выяснилось: 8 соединений греются немного, передавая тепло и в сами провода, - а сами провода на удалении не греются. То есть, даже при использовании текучего флюса и долгого времени пропаивания, - стальной провод внутри остаётся непролуженным. То есть, 95Вт TDP от процессора, как ток 7.92А, - протекает не по всей площади сечения в местах пайки, а по некоей окружности или иной фигуре. Главное следствие: медный провод, выбранный для отдельной розетки в распредкоробке вместо стального, - абсолютно правильное решение;

- не исключено, что внутрь распредкоробки будет помещён терморезистор, последовательно соединённый со светодиодом или каким-то другим индикатором. Если в распредкоробке вырастет температура градусов на 10 - индикатор это покажет. Солнце на неё не светит, сейчас лето и пик жары - как раз можно настроить этот индикатор корректно;

- при касании нейтрали щитка, ударило статическим электричеством: через неё разрядился. Жало паяльника при этом - не выронил.

(добавлено 13.06.2025) Поздние осознания и последствия:

- убирал цементные песок и камушки, отвалившиеся от стакана распредкоробки, - минут 40. Они были везде: не только под стремянкой, но и в придверном коврике (пришлось мыть), и в дальнем дверном проёме, и по периметру дна мусорного ведра - и т.д.;

- в этот момент приходит осознание. Рукожоп ставил распредкоробку 32 года назад. Стакан коробки не влез в созданное отверстие. Вместо того, чтобы додолбить отверстие или отрезать избыток пластика, - этот чмудак цементирует излишки пластика, получая аналогию прыща на коже: утолщение стены в месте установки стакана;

- в раковине накопились камушки, 1 из них был большой - 1.5x2см. Когда мыл посуду - наблюдал своими глазами, как этот камушек становился всё меньше и меньше (абсолютная реализация пословицы "вода камень точит"). И вот, получив импульс от воды из тарелки, он уже скрылся под крестовиной сифона - но ты уже знаешь его дальнейшую судьбу: стать песком не в городской канализации - так в гидрозатворе. Потому что качество наносимой на стену и стакан цементной смеси - ну просто отвратительное.

(добавлено 21.06.2025) Внезапное озарение, как эффективно обезопасить себя от удара током, - не было окончанием эпопеи с NО распределительной коробки. Нужно провести косметические работы: грунтовку 2 слоя, покраску 3 слоя, установку защитной крышки, установку розетки, монтирование легенды подкраски проводов внутрь крышки, укорачивание провода интернета.

Грунтовка вышла эпичной (естественно, как же может быть иначе: чрезмерно скучная работа с повышенным риском ошибок?!):
- валик Biber 31571 - второй заклинивший валик из 3 используемых (и выясняется это именно после насаживания на штырь: механизм кручения спрятан глубоко внутри - при покупке его не проверить). Изначально он был заклинен намертво - крутил-крутил - разработался (стал просто закусывать) - потом разработался окончательно. И совместимость со штырями от других валиков была - лишь условная. Предполагается, что после определённой длины валика: диаметр штыря резко увеличивается - именно поэтому он налез только на 2 штыря и 3;
- малярные работы на высоте, вертикальные, в присутствии электричества и иных проводов, - требуют тщательных приготовлений. Малярный скотч на обои - с допуском в несколько миллиметров: красить краской поверх обоев - что не даст им отклеиться в будущем (удержание схватившейся краской). Разрядить фазу отвёрткой (горела полсекунды!). Полиэтиленовый пакет на все провода, ясное дело, - крокодил внутри соединяет фазу и нейтраль неустановленной розетки. Отодвинуть дверной звонок, отсоединить провод интернета (что особенно больно): его придётся перемещать с десяток раз, чтобы не мешал. Застелить придверный коврик газетой: задолбался чистить после обвалившегося со стены цемента во время электрических работ. Стремянку развернуть, выровнять её (полы кривые);
- остатки разбавленной грунтовки - встряхнуть и дать отстояться: во время прошлой покраски валик набирал на себя пыль, кусочки обойного клея и прочий мусор. Даже несмотря на отстаивание: при наливании грунтовки в питьевую чашку - в стакан проскочила какая-то тёмная гадость, а потом налипла и на валик (но, при этом, так на валике и осталась до самого конца). Действительно, при первом грунтовании: вниз летят песчинки и прочий мусор + на валике много гадости остаётся;
- и вот, стоишь на стремянке. Обязательно в тапках: ступни немеют от длительного неподвижного стояния - то, что во время ТО электрики постоянно бегал на стремянке вверх-вниз, оказалось благом для них. Самый верх стремянки используется как подставка для чашки, чтобы не держать на весу левой рукой. Правой рукой макаешь валик в чашку и надрачиваешь стену. А чем держаться-то? Правильно: коленями в раскоряку в верхнюю полость стремянки;
- несколько капель грунтовки, всё-таки, скатились ниже малярного скотча и впитались в стену (на зелёных обоях - следов не видно после высыхания);
- помня об отравлении парами грунтовки в прошлый раз - пришлось работать в РПГ-67: вентиляция, как назло, в этот день была очень слабая (а также мешает интуитивно отхлебнуть из чашки). Носовая перегородка, традиционно, не давала респиратору зафиксироваться плотно - половина носа заклеивается малярным скотчем;

- кружка 300мл - опустошилась на 2/3. Осадок песка и камней - присутствовал на дне. Валик, при замачивании, - ни разу не доставал до дна.

(добавлено 22.06.2025) Надо было часть 5 делать. Покраска тоже вышла эпичной:
- во время уходящего респираторного заболевания, стремительно развившегося и так же стремительно гаснущего. Ковид, последний штамм, - они, вроде, все новые слабенькие такие;
- стеклянную кружку было всё-таки жалко пачкать - нужно было изобрести бросовую кружку. Так как пустые пластиковые бутылки заблокированы физически (до завершения покраски - какая ирония) - пришлось пожертвовать тарой для термоусадок (сделанной из квадратной бутылки) и широким скотчем. Форма квадрата дала возможность сделать удобную кружку, держащуюся не только 3 пальцами, но и самой кистью;
- использовался тот же самый валик, отмытый от грунтовки. Так как краска более вязкая - нужно большее усилие для прокручивания. Именно сейчас эта зараза клинит повторно: в направлении кручения вниз (если вверх - идёт нормально). При кручении вверх - капли краски имеют большую вероятность отрываться и падать вниз. Диаметр валика здесь решает: капли не попадают на обои - и падают вниз на плинтус или пол;
- застелил газетой пол и стену - с первого раза правильно: на 30см от пола - капли, ударяющиеся о перекладину стремянки, рикошетят чётко в пол и стену;
- дверной звонок задрал: прямо на границе окрашиваемой поверхности, чуть измазал - пришлось протирать и подвешивать вбок, подальше от места окрашивания;
- во время высыхания слоёв на стене, кружка и валик накрывались пакетом, чтобы краска не сохла. Валик погружён в краску полностью, чтобы не заклинил ещё больше;
- у налобного фонаря, которому было сделано ТО, и он стал проводным, - начали перегорать светодиоды (красишь и мозгом видишь: ага, яркость чуть уменьшилась - ещё 1 сгорел). Это не от перенапряжения (алкалиновые-щелочные 3xAAA выдают и больше), а от времени свечения. Он тупо не выключался часами, как во время подготовки к покраске, так и во время покраски и сушки (им удобно оглядывать стену, не затаилась ли капля краски случайно на стене). Вообще, итог этого купленного фонаря: годится только для квартирных работ - для туристических нужно точно что-то помощнее. И точно покачественнее, а не заржавевшее г через несколько лет, - когда 3-й слой красишь уже 5 светодиодами из 30;
- так как светодиоды в фонаре начали перегорать - его мощность уменьшилась. А именно у покупных повербанков есть тупая причуда: самоотключение, если нагрузки почти нет. Пришлось ночник-светильник всё время держать на зарядке во втором его гнезде, для увеличения потребляемой мощности;
- герметик SX101 - совсем не красится латексной краской, отсвечивая своей прозрачностью после каждого наносимого слоя. Но использовался он для герметизации стыка потолка и стены - потолочный плинтус успешно спрячет его, имея в своей конструкции ложбинку для протяжки проводов;
- провод интернета, всё-таки, частично покрасил тоже. К сожалению, белый на сером - слишком заметно. Однако с учётом того, что его нужно укорачивать, - большинство крашеного участка будет выброшено;
- понятно, почему на верхней перекладине стремянки ложбинка внутрь сделана: на неё ручку валика класть - самое оно, не соскальзывает, и рука отдыхает;
- к сожалению, чёрные и рыжие детали окрашиваемой поверхности - смог скрыть до конца только 3-й слой краски. А значит, при покраске ранее комнатного проёма - второго слоя, запланированного на 2026 год, может не хватить. А вот неровности - не хватило и 3 слоёв для скрытия. Поэтому, если присматриваться, в "ровном" слое краски будут выпуклости и вмятины. А контраст 32-летнего "белого" потолка с белой краской - вообще шкалит;
- думал, что краски не хватит. Она хранилась в бутылке 1.5л - перевернул её после сливания краски: чтобы к крышке всё стекло, и потом долить остатки. Получилось ровным счётом наоборот: краски ушло 1/3 "кружки", сунулся залить её обратно - а крышка присохла внутри по резьбе. Решил использовать ёмкость из-под чая, металлическую: вылил краску - слышу: капает. А откуда капает: по рукам не течёт, по стенке тары - тоже. Дно негерметичное оказалось. Пришлось ещё порыться - нашёл стеклянную прямую банку от кабачковой икры - залил туда: посмотрим, сохнет ли краска при таком резьбовом соединении;
- засохшая краска хорошо сидит и на полу, и на краске-эмали стремянки. Однако если сильно подковырнуть ногтем - отходит всей засохшей каплей;

- обои получилось приклеить краской к стене - но 1 участок, сантиметров 5, упорно не поддавался - немножко оттопыренный получился. Это уже никак не исправишь: теперь его ещё и краска в таком состоянии усилила;

- с учётом того, что столько багов с краской при работе с ней, - никогда не буду пользоваться краской на основе растворителей. 100% отравлюсь, обожгусь, измажусь и т.д.

(добавлено 23.06.2025) Латексная краска - 100% устойчива к огню.

(добавлено 24.06.2025) При откручивании засохшего валика со штыря - та же самая ситуация, что и в прошлый раз: валик соскакивает, оставляя после себя белую часть пластикового корпуса - которую приходится снимать уже не руками, а пассатижами.

(добавлено 26.06.2025) Треш продолжается:
- покупать потолочный плинтус вслепую - сложно. Отодрал кусок сбоку - выяснилось, что он был наклеен на капли герметика через жопу. Но везёт дважды: весь герметик остаётся на куске плинтуса, на нём же есть параметры плинтуса: C06/30 30x30x2000мм. Остаётся подобрать по форме, заказать и самовывезти. Параллельно рождается идея: раз обои в некоторых местах отклеиваются - в местах, где с ними совсем плохо: можно плоским потолочным плинтусом соединить обоины между собой (чтоб не красить и не возиться с обойным клеем);
- квартирный провод интернета пришлось приклеивать на герметик к стыку потолка и стены - в 3 захода. Вес провода пытается вырвать его с места назначения - пришлось клеить частями, а также воткнуть гвоздь в потолок для противодействия силы тяжести провода. Параллельно выясняется, что тамбурный провод интернета от провайдера содержит в себе всего 4 жилы, - максимальная скорость 100Мб/с. Это бомба замедленного действия: захочешь тариф побыстрее или переключиться к другому оператору (сейчас новые провода стараются не вести, просто перетыкая провод в подвале/чердаке в хаб другого провайдера): будешь ворчать, что интернет медленный, - а это монтажник 5.5 лет назад косяк допустил. Раз уж придётся звонить провайдеру и менять провод его мастером - можно соединить проходником RJ-45 провода не в квартире, а в коробе коридора;
- при снятии крышки короба коридора, выяснилось: в нём идут только информационные провода. Антенна, телефонная лапша, оптоволокно, обрезанный в стене второй провод интернета, провод интернета. Где и как идут силовые провода электропроводки, в т.ч. давно отрезанного сломанного дверного звонка, - теперь абсолютно точно х.з. И какие там способы соединения (скрутки в изоленте такого плана?) - тоже х.з.;
- так как провода для розетки над входной дверью теперь толстые, они сгибаются по большому радиусу. Изгиб, в итоге, обладает приличной силой - часть провода в клемме пытается изогнуться и встать под углом. Единственный способ избежать механических напряжений - направить провода розетки вниз, без изгиба, - значит, розетка переносится с правой части относительно распредкоробки в нижнюю;
- значит, дырки от старой розетки нужно закрасить. Ватной палочкой наносить краску с избытком, чтобы её подливало и внутрь дырки, - 3 раза, с интервалом сушки сутки. В первый раз останется щель 1мм при диаметре дырки 4мм, потом 0.2мм, потом 0мм.

(добавлено 28.06.2025) На изоляции интернет-провода и силовых проводов - краска не держится. На пластике - держится (второй раз доказано: при изготовлении огнеупорной крышки).

Краску можно добавлять химической пипеткой 3мл. 2 преимущества:

- эффективно брызгать/заливать внутрь глубоких отверстий;

- геометрически и объёмно точно попадать краской в малые полости или локальные участки, требующие докрашивания.

Задачка по физике. Сила упругости силовых проводов равна F₁, механическая прочность клемм равна Pa₁, сила трения интернет-провода равна F₂, сила упругости интернет-провода равна F₃. Рассчитать время удержания равновесия всей этой конструкции: грохнется ли провод вниз до приклеивания герметиком на стыке стены и потолка. Рассчитать, какую дополнительную силу F₄ можно прикладывать к конструкции при монтаже настенной розетки (никакую, F₄ = 0Н).

(добавлено 29.06.2025) Обнаружилось, что всю жизнь неправильно пользовался детектором проводки. Нужно водить не задней его частью (к которой приклеен ворс, чтобы поверхности не портить) - а верхней частью, на которую указывает выплавленный треугольник. Проверено на висячем проводе интернета: в первом случае - детектор срабатывает, обозначая опасную зону диаметром 6см; во втором случае - опасная зона уже составляет 2см.

Но - закон подлости, при обоих методах измерений. Если розетку расположить снизу - она попадает местами своего крепления чётко на проводку - нужно высверливать в пластике свои отверстия для крепления, ближе к центру розетки, подальше от проводки.

(добавлено 01.07.2025) Да они издеваются. Глубина заглушек канализации 110мм - у всех крышек разная. В итоге, заказанных ранее саморезов - хватит прям впритирку для фиксации белой крышки на стене: 45мм крышка, 50мм скрытая распредкоробка, 2мм на шляпку, 5мм на дерево - при длине самореза 102мм.

(добавлено 06.07.2025) Если нужно, чтобы выделяемая жидкая фракция из краски не попала на поверхности, - нужно подложить 4 листа 80г/м². Время между высыханием слоёв на пластике - выбирал 1ч: краска на дне начинает густеть - но сохраняет способность натечь 3-мя слоями.

(добавлено 07.07.2025) Пришлось и после сверления центра сверлом 5мм, и после снятия малярного скотча по периметру, - немножко добавить краски: краска откалывается - но минимально. Тут больше убивает то, что нужную крышку пришлось ждать неделю в ПВЗ - а потом ещё саморезы ждать неделю. Чем-то напоминает СССР, когда заказанный немецкий гарнитур приходилось ждать полгода и более (до сих пор трудится на старой квартире).